隨著貿(mào)易展季以及新發(fā)布季在手表界的拉開序幕，HODINKEE 復古系列每周三都會出現(xiàn)。在這個不斷變化的手表領(lǐng)域中，復古本質(zhì)上是不變的，沒有“新版本”。然而，這并不意味著手表不能給我們帶來驚喜。這款Rolex “Ford Executive”O(jiān)yster Perpetual Date正是這樣做的。像這樣的手表提醒我們，在古董宇宙中還有很多值得探索的地方——甚至可能是其中研究最多的品牌勞力士。

勞力士福特版只是我們“皇冠”產(chǎn)品的開始。肖恩·伊根 (Sean Egan) 為我們帶來了他個人的最愛之一，即標志性的“Root Beer” GMT-Master。查看HODINKEE 商店的完整系列，了解更多，包括1946 年的“Bubbleback”和1953 年的日志型。

盡管 Rich 可能想要它，但 HODINKEE 古董系列永遠不能從勞力士開始和結(jié)束。Saori 用不銹鋼材質(zhì)增加了一些多樣性，限量 50 件，1990 年代的 Audemars Piguet限時腕表——打賭你的 H Shop 賓果卡上沒有它！其他與眾不同的杰出產(chǎn)品包括浪琴表 Nonius 計時碼表、南非空軍的Lemania 單按鈕計時碼表和經(jīng)典的豪雅“Siffert”Autavia。1986 年勞力士蠔式恒動日期參考。15037 ‘Ford Executive’ 帶盒子和文件通過豐富的福登

這個讓我很吃驚。如果你在谷歌上搜索參考編號和“福特”，肯定會彈出同一款手表的其他幾個例子，但如果我說我知道它存在，那我就是在撒謊。我們在 HODINKEE 復古桌上看到很多勞力士，但這是我們遇到的第一個“福特”O(jiān)P 日期。

在金屬中，參考。15037，尤其是這個特別版，真是一種享受。作為美國市場的手表——畢竟，我們在這里談論的是底特律的福特汽車公司——表殼和鉚釘連接蠔式表鏈采用 14k 黃金而非 18k 黃金制成。這種差異實際上是非常明顯的。除非您親眼看到一個真正未經(jīng)拋光且有精美銹蝕的 14k 金表殼，否則您真的很難理解。但請相信我，這里有一種溫暖吸引著我——甚至比那些明亮的鉆石時標更吸引我。

我最喜歡的細節(jié)（好吧，有很多，這是一場勢均力敵的比賽）是深藍色表盤上的金色印花。我使用深度這個詞是因為沒有更好的方式來描述它。這個時代的許多藍色 Datejust 表盤都是金屬的和扁平的，甚至是亞麻或馬賽克紋理的例子，但這里的裝飾很吸引人——就像看著清澈的伊利湖。很多深度與印刷有關(guān)。它輕盈通風，以某種方式位于表盤表面和下方一兩毫米處，并且呈微小角度。

這款手表的綽號源于這些手表被展示或提供給福特汽車公司高管的故事。如果撥號音和底蓋標志細節(jié)不足以證明這一說法，我們的示例將櫻桃放在頂部，并附有天文臺證書，確認通過勞力士紐約交付給福特。順便說一下，我之前提到的那些其他示例都沒有完整的盒子、文件和鉚釘蠔式手鏈。我們的是，檢查一下，就在這里。1981 年勞力士 GMT-Master Ref.?16753 “根汁啤酒”肖恩·伊根

我通常不喜歡雙音。這可能與勞力士品牌短語“Rolesor”（這是他們自己特制的鋼與白金、黃金或玫瑰金組合的詞）有關(guān)，也可能無關(guān)。我知道我們有世界上最大的雙金屬勞力士手表冠軍Danny Milton，但直到我能夠親身體驗 70 年代早期的鋼金 GMT“Root Beer”，我才開始改變我的看法關(guān)于這些手表是否“適合我”的意見。

這個特殊的例子比讓我愛上帶有黃樟派生綽號的手表的例子晚了一點。在我可能偏向于我喜歡的手表的最早參考的地方，16753 將是我的首選，因為快速更換日期可以節(jié)省大量時間，特別是如果您的收藏允許您可以不佩戴同一塊手表好幾個小時天。然而，由于這款手表是在 16753 的早期制造的，它保留了我最喜歡的前代視覺元素——特別是啞光棕色表盤和較小的“乳頭”表盤標記。一個有趣的地方是，早期的鋼和金 GMT-Masters 有一個應用皇冠，但到 1980 年左右，勞力士似乎認為涂漆標志是可行的。

另一件吸引我到勞力士參考中最棕色的事情是它出現(xiàn)在 Ronny Chieng 的Talking Watches劇集中。然后我在柯南的一集里注意到 Randall Park 的手腕上戴了一個，搭配 NATO 皮革表帶看起來非常隨意。最后但并非最不重要的，可能是它最著名的佩戴者：Blondie 本人，Clint Eastwood。在此處查看這個最令人愉快的雙音參考資料。1990 年代愛彼 Ref.?15096 不銹鋼限量版大村紗織

規(guī)則總有例外，對吧？我們偶爾會遇到一些既不復古也不現(xiàn)代的手表，但它們確實值得一提。而這正是這款 Audemars Piguet 所屬的地方。 

很多時候，我們對復古正裝手表最常見的評論是它們太小了。我們明白了——35 毫米、36 毫米的直徑，尤其是在纖薄的表殼中，當我們習慣于 40 毫米以上表殼、15 毫米厚度和更重、更堅固的表鏈時，感覺要小得多。這個 AP 毫不費力地彌合了著裝和運動類別之間的差距。雖然從技術(shù)上講，這款手表的直徑約為 36 毫米，厚度約為 8 毫米，但它在手腕上的存在感很明顯。鑲有三排巴黎釘釘裝飾的寬大表圈逐漸變細，給人一種大表殼的視覺錯覺。感覺更像是37mm直徑，甚至38mm。當然，我們談論的是毫米，但正如您所知，這在手表設(shè)計領(lǐng)域是一個巨大的差異。

帶有扭索飾面的淡奶油色表盤的凹陷中心非常微妙和精美，加上經(jīng)典的黑色羅馬數(shù)字和優(yōu)雅的斜面劍形指針，具有 90 年代的典型風格。透過透明藍寶石底蓋，可以在轉(zhuǎn)子上看到獨特的限量版編號，增添了新復古風格。來吧，系上帶有 AP 標志的展開式表扣；我想您會對它在手腕上的佩戴效果感到驚喜。